오랜만에 카메라를 다시 잡아보니...

고수의 화각은 14~16(풍경제외)이라 생각합니다 ㅋㅋ

24, 28은 폰카같아서 별로입니다. 

초보화각은 40mm! 

무엇을 찍느냐에 따라 다르기도 하지만 50미리는 가장 정직하게 나와서 실력이 부족하면 눈물이..

배경을 날리기엔 피사체가 작고, 같이 찍기에는 거리가 안 나오는 화각이죠. 

특히 실내는 50mm와 궁합이 별로입니다. 야외에서는 발로 뛰어야합니다.

참고로 저는 환산 20, 24, 40, 85, 140, 200, 270 정도 쓰는 것 같네요.

ㅎㅎ 독일 사진도 한번 올려주세요~~

+ 참고

이 정도가 105였나 그럴 겁니다

버스 중간 좌석에서 앞쪽 창으로 찍은 걸까요? 

100 너머는 제게는 미지의 화각입니다.

자 그리고 독일사진 올라갑니다~~ 독일사진~~

그야말로 "독.일.사.진." 그잡채

뻔한 사진이지만 DSLR들고 떠난 마지막 여행에서 찍었었네요.

D90과  DX35.8이 수고해 주었습니다.

이건 새 카메라 ZV-E10 16-50 번들로 찍었네요.

망원렌즈가 없어서 플레인스포팅은 꿈도 못 꾸는데 마침 운 좋게도 터미널 앞으로 택싱하길래 화면 가득 찍었습니다.

​​왼쪽 앞 좌석에서 당겼습니다 ㅎㅎ 

제가 생각하는 독일 사진은 이런 느낌입니다. 

수평도 안 맞지만 요즘 폰카 사진도 그럭저럭 쓸만하죠?

카메라랑 다르게 힘을 뺀 느낌이 나서 그 가벼움을 좋아합니다. 

+

대댓글 에디터 작성 페이지에서 사진이 크게 나오네요.

대봉도 있던데요 ㅎㅎ

카메라나 렌즈 이야기 할 때마다 좀 당황하게 되는데요.

특히 제가 뭐라 말씀을 드려야 할 지 모르겠는 경우가 많더라구요.

사람마다 추구하는 방향이나 즐기는 방법이 극단적으로 다양해서요.

저는 캐논 200D(북미모델은 SL2)에 10-18, 22, 50, 55-250 이렇게 네가지 렌즈를 가지고 있습니다.

제 경우에는 RAW로만 찍어서 직접 프로세싱해서 그런지 화각은 그냥 발품을 조금 팔거나 사진을 조금 크롭하는 걸로 대부분 제가 원하는 장면을 얻을 수 있어서 위의 네가지 렌즈로 충분하다고 느끼고 있습니다. 만약에 제가 프로세싱을 할 수 없는 상황이라면 역시 발품을 파는 건데요. 24와 35렌즈의 차이는 그렇게 많이 움직이지 않고도 메울 수 있는 거라. 처음부터 두개를 다 구매하지는 않았을 것 같습니다.

바디도 그렇고 렌즈도 모두 싼 엔트리급만 쓰고 있지만, 이 장비들이 생산재가 아니라 소비재라 그냥 좀 모자란 부분은 그런가보다 하는 취미 찍사라서요.

그리고 제 입장에서는 카메라라는 도구는 그저 화각, 심도 그리고 셔터스피드가 조절되는 광자 검출기라는 입장입니다. 보통 실한 광자를 사냥해 왔으니 이제 부터 어떻게 뭘로 요리를 할까..... 하는 생각으로 셔터를 누릅니다.

해서 찍을 때는 자유롭게 찍고 (암부걱정은 안하구요. 포커스와 기본 구도에 하일라이트만 안나게) 프로세싱하는 과정은 충분한 시간과 다른 즐거움으로 하고 있습니다. 이런 부분이 필름카메라와 디지털 카메라의 결정적인 차이이고, 진보된 사진촬영 형태가 아닐까 생각합니다. 사진을 찍을 때의 스트레스도 그만큼 적구요.

특별한 팁을 드리지 못해 죄송합니다.

근데 제 생각에는 RAW로 찍어서 프로세싱을 직접하시지 않고 카메라에서 만들어준 JPEG 사진을 있는 그대로 사용하신다면, 무엇을 선택하시던 팔고나면 무조건 아쉬운 생각이 드실 것 같습니다.

그냥 가지고 계심이 어떨지요... 그래도 화각을 좀 더 다양하게 하고 싶으시다면 35를 팔고 ~200정도가 커버되는 망원을 들이시거나 24를 팔고 ~10정도 까지 커버되는 광각을 찾으시는게 나을 것 같습니다.

전에 제가 올린 사진들 중에는 ZV-E10같은 작은 미러리스인 캐논 M10으로 찍은 것들도 많이 있습니다.

이것도 뷰파인더없는 아주 간단한 사진기로 강소라카메라라고 불렸던 카메라 인데요.

이 물건에 EFs렌즈 붙이느라 싸구려 어댑터를 붙여서 썼습니다. 아댑터가 불량이라 AF가 거의 안되서 왠만하면 MF로 찍었는데요. 매뉴얼 보시면 MF Peaking 기능이 있습니다. ZV-E10에도 있는 것 같더군요. 이 기능을 사용하면 수동으로 촛점을 맞추기 괜찮습니다. 아무튼 이렇게 해서 사진을 찍었었는데요. 그때는 아무래도 불편하니까 한장 한장 찍는게 시간과 노력이 많이 들더군요. 그렇게 찍다보니 3장에 1장은 건질 수 있었는데요. 나중에 200D로 바꾸고 나니 10장에 1-2장을 건지게 되더군요. 사진을 찍기 편해지기는 했는데요. 뭔가 사진에 들어가는 애정이 줄더군요.

직업으로 할 때는 효율이 중요하겠지만 취미로 할 때는 재미있을려고 찍는 거니까. 생각을 조금 바꾸면 많은 것이 달라지더군요. 불편한 거 자체를 즐긴다고 해야 할까요. 뭐 어찌됬든 나만 재미있으면 되니까요. 카메라를 바꾼다고 해서 없던 재미가 생기는 건 아니더군요. 그때는 그때대로 문제가 생기게 되더라구요.

살짝 생각을 바꾸시는 것도 괜찮다고 생각합니다. 물론 취미의 경우입니다.

보통 카메라 바디는 소모품이라고 하죠. 아끼기 보다 아낌없이 찍어주는 것이 남는거라고 생각합니다. 

렌즈는 상대적으로 오래 사용하기는 하지만, 해상도가 계속 올라가기 때문에 영구적이지는 않습니다만. (니콘의 초창기 AF 렌즈는 최근 해상도를 지원하지 못한다고 해서 AF-S의 N코팅 렌즈가 나오는 상황이니까요)

렌즈는 표준줌 24-70mm F2.8을 가지고 있다고 해도 이 영역의 단렌즈도 욕심이 나기 마련이더라고요.

저는 니콘/소니도 중복으로 가지고 있지만, 그냥 하나하나 여유있을 때 영입(?) 하시면 될 것 같고, 요즘에는 DSLR 인기가 떨어져 중고도 많이 싸졌더라고요. F1.4는 24mm, 85mm에서는 고가이기 때문에 F1.8도 나쁘지 않습니다. 바디도 중고 DSLR도 괜찮습니다. 미러리스는 가격이 꽤 비싸거든요.

스마트폰과는 항상 저도 비교하는데, DSLR의 진가는 RAW 14bit로 찍어서 계조와 채도, 밝기를 조절 할 수 있는 점에 있습니다. 후보정 필요 없이 완벽하게 찍으면 되지만, 사실 어렵죠. 그래서 구조와 화각은 최대한 정확하게 찍고, RAW 촬영+라이트룸 or 포토샵이 프로슈머의 pathway일 겁니다. 스마트폰과 DSLR은 단순 해상도로 비교할 수는 없는 것이, 이것은 블투면 되는데 왜 굳이 유선을.. 과 유사한 비교가 될 수 있습니다. 카메라에서도 해상도 뿐 아니라 색상을 표현하는 bit수가 중요하기 때문에 보통 RAW로 가장 높은 bit로 촬영 합니다. 아이폰 13프로Max에서 찍어서 라룸으로 후보정 해보면 한계를 금새 알 수 있더라고요. 소리에 비교하면 DSLR은 진득한 소리인데, 스마트폰은 볼륨은 잘 올라가는데 좀 허전한 소리인 경우가 있다고 할까요.